Утепление мансардной крыши деревянного дома изнутри, отделка потолка блок хаусом (имитацией бруса).

Так получилось, что прошло целых четыре года с момента возведения кровли (этому посвящена отдельная статья, подробнее здесь) до завершающего утепления мансардной крыши и чистовой отделки потолка мансарды и первого этажа. Данной статьей мы завершим описание метода построения крыши "сверху-вниз", т.е. когда сначала возводятся наружные элементы кровли, а лишь затем, уже изнутри дома производится утепление всего кровельного пирога. Рассуждая с позиции накопленного за эти годы опыта, скажу, что данный подходимеет только одно преимущество - можно разделить стоимость этапов и сэкономить средства на первых порах. Если бы я строил крышу сейчас,то выбрал бы обратный подход "снизу-вверх", когда сразу возводится весь кровельный пирог, начиная с чистовой отделки потолка мансарды, утепления кровли и заканчивая созданием внешней защиты крыши. Если Вы помните по такому принципу мы построили крышу для бани (подробнее об этом написано здесь), т.е. - сделал качественно всю крышу сразу и забыл о ней навсегда .

Тем не менее, с домом мы оказались в иной ситуации и в прошлом году уже ребром встал вопрос утепления крыши. Помогли мне в этом, разумеется, мастера строительной компании "Русь Бревенчатая" из Санкт-Петербурга,вот об этой их работе мы и поговорим сейчас. Кстати, эти же ребята помогли мне решить еще несколько наболевших вопросов, а именно привестив порядок бытовку-вагончик (обшив его блок хаусом) и построить стационарный дровяник . Этому мы посвятили отдельный материал, см.тут.

Итак, вначале статьи мы приводим фото, сделанные уже после завершения работ. Не удивляйтесь почти прозрачно-белому цвету досок потолка - мы использовали лак на водной основе Супи Сауна, если быть точным Supi Saunasuoja, от Tikkurila. Лак был чуть-чуть тонирован в белый цвет, при этомочень хорошо видна структура дерева. Выбор именно этого лака был обусловлен в первую очередь его наличием у нас в достаточном объеме(после окрашивания стен дома и бани). Но в целом, способность этого лака противостоять влаге нам очень импонировала.

Несколько слов по выбору материала для отделки потолка. Если с мансардным этажом было в первом приближении все понятно - должно быть что-то деревянное, то вот с первым этажом у нас происходили муки выбора.

Скажем сразу, прибивать традиционную узкую вагонку мы категорически не хотели,это настолько избитая тема, что нам просто даже не хотелось ее рассматривать. Одно время мы загорелись идеей использования ламината, окрашенного под светлые породы дерева. Но выяснилось, что крепить к потолку ламинат, особенно на мансардном этаже (мы его планировали и там)не очень технологично. Позже мы заинтересовались натяжными потолками.У нескольких наших знакомых такие потолки были установлены в квартирах и они оставались очень ими довольны. Но и эта идея отпала, когдак другому нашему приятелю (у него тоже деревянный дом) пришел замерщик натяжных потолков. В неформальной беседе он сказал, что честно говоря,в таком экологичном доме он не стал бы использовать эту "китайскую химию". Как же так, возразил приятель, ведь в рекламе написано"из экологически чистых материалов европейского производства".На что замерщик улыбнулся и сказал, что все эти вредные производства уже давно переместились в азиатские страны, а то, как "фонят"эти экологически чистые материалы он может рассказывать долго ив красках.

Наш знакомыйс супругой тоже долго ломали голову, что же тогда им использовать.Ведь им тоже не нравилась вагонка, которой были отделаны потолки помещений на первом этаже их дома. В результате они остановились на блок хаусе, имитирующем брус. В принципе это тоже аналог вагонки,но он шире и толще ее в несколько раз. По сути - это нормальная сухая строганная доска, просто со снятыми кромками. Мы побывалиу них в гостях, осмотрели получившиеся потолки первого этажа, осмотрели отделку одной из мансардных комнат, где они также использовали блокхаус. Нам все очень понравилось и на этом мы завершили наши "искания".

Что получилось в результате, Вы можете увидеть на первых двух фотографиях. В целом мы остались довольны. Единственно для полноты картины можно будет позже пробить тонким канатом (ну или толстой веревкой, кажется они делаются изо льна) стыки между потолком и бревнами. Это смотрится достаточно стильно и хорошо вписывается в интерьер рубленых домов.

После того,как прошлым летом-осенью было завершено утепление крыши и отделка потолка на первом этаже, были смонтированы теплые полы и разведена сантехника, уложен керамогранит на первом этаже и ламинат на втором. Так вот, теперь осталось только выбрать, купить и установить межкомнатные двери, и можно будет уже отмечать новоселье. С дверями мы в первом приближении определились, выбрали EGO 6113 из массива дуба с красивым текстурным рисунком и серой тонировкой лака. Возможно модель и цвет дверного полотна еще подвергнутся уточнению, но настойчивое желание встретить следующий Новый год на даче уже присутствует .

Ну что ж,приступим к рассмотрению процесса непосредственного утепления крыши, напомним, что описание проведенных ранее работ по строительству кровли описано здесь.

Работа началась с пропиливания пазов в верхних бревнах стен (на которые опирались стропила). Этот паз (см. две левых стрелки на рисунке выше)предназначен для обеспечения хода блокхауса при усадке дома. Аналогичные пазы во фронтонных стенах, предназначенные для скольжения по ним все того же блокхауса, (см. две правых стрелки на рисунке выше), уже были сделаны ранее, но под другую толщину (тогда мы планировали закрепить там листы OSB и положить по ним вагонку). Поэтому эти пазы во фронтонных стенах пришлось также расширять. имейте в виду,что это очень квалифицированная работа бензопилой и ее могут выполнить только достаточно опытные плотники.

Кто не читал предыдущий материал, коротко поясню строение кровли в деревянном доме. Наши стропила жестко соединены между собой только в районе конькового бревна (см. фото ниже слева - эти фото из предыдущей статьи). В нижней части они лишь опираются на верхние бревна стен и могут скользить по ним с помощью специальных скользящих механизмов(см. правое фото ниже).

Так вот,на предыдущем этапе работы пропилы во фронтонных стенах уже были сделаны (см. фото ниже), но, как уже было упомянуто выше, под другую толщину.

Сейчас плотникам пришлось на весу в очень неудобных условиях для работы расширять эти пазы - см. фото ниже. Это одна из причин, по которой лучше делать всю крышу сразу.

Второй задачей стала установка поперечных преград между стропилами, предотвращающих проваливание утеплителя вниз. Здесь основной проблемой являлось следующее. Эти поперечные дощечки не должны мешать стропилам скользить вниз при последующей усадке сруба. Хотя конечно наш сруб основнуюу садку уже прошел, но, тем не менее, все нужно делать по правилам. Но установить эти дощечки оказалось не так просто, поскольку они не должны мешать механизмам скольжения (скользяшкам, они хорошо видны на предыдущих маленьких фото из старой статьи), связывающим стропила с верхними бревнами стен.

Но опытными мастерами компромисс был найден и мы определили оптмальное местоположение этих дощечек. Кстати, материалом для них послужили обрезки блокхауса. Первоначально ребята планировали использовать обрезки стропил(как они это делали в бане - см.тут), но потом посчитали это очень громоздким.

Кстати,на предыдущем и следующем фото видно, как плотники проверяли правильность выпиливания зазора под блокхаус, закладывая в пазы пробную доску.Подчеркну еще раз важный момент. Первая, т.е. самая нижняя,доска блок хауса, лежащая в боковых (продольных стропилам) пазах на фронтонных стенах и в горизонтальном (поперечном стропилам) пазе в верхнем бревне стены должна иметь зазор в несколько сантиметров(в зависимости от оставшейся усадки сруба) до дна горизонтального паза в верхней стене. Понимаю, что на слух это воспринимается тяжело,поэтому объясню проще.

Нижняя доска блокхауса, жестко соединенная со стропилами, должна иметь возможность скользить по пазу в нижнем бревне. Если этого не произойдет, топри усадке сруба крыша попросту зависнет. При этом, либо образуются щели между крышей и фронтонными стенами, либо крыша своей массой просто выломает блокхаус .

После проверки точности исполнения пазов во фронтонах и верхнем бревне боковых стен дома, ребята начали укладку утеплителя. В статье про крышу бани было пояснено, почему наш выбор остановился на финском утеплителе"Paroc" на основе минеральной ваты, повторяться не будем. Если стропила установлены правильно, т.е. на расстоянии в58 см друг от друга, то проблем с укладкой утеплителя не будет.Дело в том, что утеплитель имеет ширину 60 см, поэтому хорошо становится враспорку между стропилами. Поначалу мы использовали тонкий шпагат для того, чтобы предотвратить вываливание утеплителя (см. врезкуна фото ниже), но потом поняли, что и без шпагата утеплитель надежно держится на месте.

Отметим еще один важный момент. Толщина утеплителя - 10 см. Ширина стропил- 20 см. Таким образом, мы укладываем 2 слоя теплоизоляции, что хорошо видно на следующем фото, где ребята укладывают слой за слоем минвату. Так вот, слои утеплителя должны укладываться с перехлестом! Это предотвратит образование мостиков холода в будущем. Некоторые нерадивые строители, которым лень заморачиваться с нарезанием утеплителя,иногда игнорируют это требование, поэтому следите за этим важным элементом технологии. Наши мастера конечно же это знали и даже сами об этом мне подсказали.

Потихоньку все промежутки между стропилами были заполнены утеплителем, что хорошо видно на следующем фото. Обратите внимание на еще два момента.Первое. Следует качественно прокладывать утеплитель в районе слег(это большие бревна, поддерживающие стропила и лежащие параллельно коньковому бревну, см. фото ниже). Там это делать не всегда удобно,поэтому Вы должны быть уверены в добросовестности Ваших строителей.

Второе.Обязательно нужно уделить внимание утеплению пространства междукрайними стропилами и фронтонными стенами. Там тоже не всегда удобно"запихивать" минвату в эти узкие пространства, но делать это нужно обязательно и тщательно с тем, чтобы стужу не "задувало"к Вам через эти мостики холода.

Следующим этапом работ стало размещение пароизоляции, это не что иное, как крепкая армированная пленка. Лучше использовать специальную для крыши, а не бытовую для парников. Пленка крепится к стропилам спомощью строительного степлера. Стыки между полосами пленки обязательно проклеиваются хорошим скотчем, например, сантехническим. Задача гидроизоляции не допустить проникновение в утеплитель пара из теплоговоздуха внутри помещений.

Напомним,что сверху утеплитель также защищен от уже наружной влаги. Здесь возможных вариантов два. Во-первых, можно использовать аналогичную пароизоляцию (это дешевле), но при этом между минватой и этой верхней пленкой должен быть вентиляционный зазор в несколько сантиметров.В связи с этим, мы можем потерять эти 3-5 сантиметров от ширины стропил (т.е. уменьшаем толщину теплоизоляции, что плохо), либо эту пленку натягивают уже по обрешетке, т.е. выше стропил на 5 см.

Во-вторых,вместо пароизоляции (сплошной армированной пленки) можно использовать гидроизоляцию в виде специальной мембраны. Она представляет собой синтетический тканый материал с множеством мелких дырочек. Эти отверстия позволяют влаге в виде пара выходить из утеплителя наружу, но непозволяют влаге в виде воды попадать в утеплитель. Вода капельками просто скатывается по натанутой гидроизоляции. Мы использовали более дорогой, но более эффективный второй вариант.

Вообще,нами использовалась мембрана (гидроизоляция - сверху утеплителя)и пленка (пароизоляция - под утеплителем), предлагаемые поставщиком черепицы Braas (сейчас производство выкуплено компанией Monier,поэтому иногда черепица продается под этой маркой, не удивляйтесь).

На фотовыше и ниже виден этап, когда пароизоляция в самой первой комнатеуже приколота скобками степлера к стропилам. Под пленкой видны ниточки шпагата, которые удерживали утеплитель от выпадения (потом мы отэтого отказались, минвата и так прекрасно держалась). А снизу уже начали выкладывать блок хаус.

Как происходил процесс крепления досок блок хауса показано на врезке следующего фото из другой, уже большой спальни. Ребята, обычно вдвоем (третий,бригадир Миша, что-то не попадал в кадр), устанавливали доску в боковые пазы на противоположных фронтонах. За счет возможности согнуть доску это получалось легко, особенно в больших помещениях.

Далее доска прижималась к установленной ранее доске и аккуратно молотком, через деревянную прокладку, ребята насаживали шип одной доски в паз другой. Такое соединение шип-паз не только делает стык теплым, но, самое главное, - при дальнейшей усушке древесины (хотя формально доскиблок-хауса считались сухой древесиной) не будут образовываться щелей(по крайне мере сквозных) между досками.

Чем же крепятся доски, спросите Вы? С помощью финишных гвоздей (с небольшими шляпками)каждая доска прибивалась к каждой стропилине. Иногда прибивали через стропилину, но для надежности лучше к каждой. Гвоздик прибивалсяв торец доски, в глубину паза, куда потом войдет шип последующей доски блок хауса. За счет этого получается, что ни одного гвоздя снаружи не будет видно. Исключением были лишь последние доски уконькового бревна или у слег, там где невозможно было скрыть эти гвоздики.

На следующемфото хорошо видна проклейка полос пленки скотчем.

Но вернемся к первой, маленькой спальне второго этажа, с которой и началась работа. В результате мы получили вот такой симпатичный потолок.Согласитесь, он выглядит как-то стильнее и достойнее, чем обычная тонкая вагонка. Не обращайте внимания, что из стыков доски и бревенчатыхстен торчит кое-где пленка. Потом все это будет аккуратно срезано.

Кстати,так получилось, что блок хаус закупался в два приема. Первая партия пошла на второй этаж и часть потолка первого. А вторая партия, которую вызвался закупить я сам, пошла на завершение первого этажа, а такжена отделку бытовки-вагончика и строительство дровяника.

Так получилось,что со второй партией блок хауса получилось удачнее в плане качества древесины: было меньше сучков, сколов и т.д. Поэтому мы даже шутили,что самым лучшим у нас вышел вагончик (см. фото ниже). Кстати, отделке вагончика, проектированию и строительству дровяника, оригинальному методу возведения круглой дровницы посвящена отдельная небольшая статья.

Но вернемсяв дом. Конечно хорошо было бы везде видеть цельные доски блок хауса.Но чудес не бывает. Технология не позволит везде использовать цельные элементы. Поэтому нужно для себя определить, какой частью потолка можно "пожертвовать". Лучше чтобы это было место, менее бросающееся в глаза. Что представлял собой такой стык показано направой врезке следующей фотографии. Как видим, в непосредственной близости от слеги пришлось стыковать 4 доски.

Перейдем к процессу утепления самой большой комнаты на втором этаже (см.следующее фото). Минвата уже уложена, степлером закреплена пленка,стыки пленки проклеены сантехническим скотчем. Кстати, Вы видите,что здесь мы уже не натягивали шпагат.

На следующем фото - другой ракурс этой же комнаты. Здесь сиуация сложнее - придется обыгрывать дымоход камина.

Вот начался процесс укладки блок хауса. Напомню, что доски крепятся скрытыми маленькими финишными гвоздиками (белыми, длиной 40..50 мм).

Вот так стала выглядеть уже готовая часть потолка от дальней стены до слеги,справа на ближнем плане видим состыкованные доски блок хауса - здесь уже было невозможно использовать целые доски.

Вот подошли к сложному моменту - нужно аккуратно, но без больших зазоров обойти каминный дымоход.

Для мастеров "Руси ..." нет ничего невозможного и мы видим, как аккуратно обрамлена труба, а заодно и переруб. С трубой нужно еще учесть возможность усадки дома и, соответственно, безпроблемного "насаживания"кровли на трубу.

Еще один непростой элемент - вентиляционная труба, проходящая сквозь кровлю.Таких в доме три. Две в санузле и одна в смежной спальне. О вентиляции подробно описано здесь ,но мы обязательно дополним материал по итогам работы прошедшего года. Тут у меня на многое глаза открылись .

На следующем фото показана одна из труб санузла, а во врезке весь потолок санузла насколько его смогла охватить камера. Кстати, планируя канализациюне забудьте о системе предотвращения срыва гидрозамков. Для этих целей и предназначена труба, которую Вы видите на этом фото. Вторая вентиляционная шахта забирает и выводит воздух из помещений санузлов 1 и 2 этажа. В реальности получается, что через 3 трубы мы выводим целых 5 каналов. Все это оказалось непросто, но если чего-то очень сильно пожелать, то цель достигается.

А на следующем фото - труба в спальне. Через это отверстие будут выводиться запахии влага из кухни и подвала. Как видите - получилось очень симпатично. Пожалуй на этом мы завершим рассказ о втором этаже. Единственно пару слов в конце мы скажем о процессе окрашивания потолка мансарды, но прежде пройдемся по результатам проведенной работы на первом этаже дома.

Итак, первый этаж. О наших "муках творчества" при поиске варианта отделки потолка первого этажа мы уже говорили в начале статьи. Мырады, что наши усилия привели к такому результату. В деревянном доме хотелось бы повсюду иметь натуральные материалы. Единственно пришлось поступиться этим с полом второго этажа, выбрав ламинат.Но здесь не было другого варианта - паркетная доска не позволилабы нормально обогревать теплым полам, да и при смене температурно-влажностного режима ламинат ведет себя устойчивее. Про доску-массив или натуральный паркет вообще не говорим - для теплых полов это не лучшие варианты.

Потолок получился приятным на вид - имитация бруса все-таки смотрится неплохо.До этого у нас был черновой потолок из листов OSB. Как-то одни из гостей нам сказали, какой классный у вас потолок - из натуральной дранки. Но мы то конечно знали, что такое OSB и нас это не очень устраивало.

Как стал выглядеть потолок первого этажа кажется стало понятно из приведенных фото. Пару слов хочется сказать об окрашивании потолка на первоми втором этажах. Поскольку мною был получен большой опыт организацииокрашивания стен в домеи бане в позапрошлом году, то я просто приготовил электрический пулевизатор Bosh, рассказалребятам, как нужно размешивать лак и дальше они все сделали самостоятельно,трижды покрасив все потолки. Если бы они красили кистью, то можнобыло обойтись двухкратным окрашиванием. Для нанесения краски пулевизатором это нужно делать, как минимум трижды.

На предыдущем фото показан потолок гостиной первого этажа с другого ракурса, а на последнем - показан вид на площадку у будущей лестницы. Кстати, к моменту написания данной статьи мы имеем не только каркас этой металлической лестницы, но и изготовленные ступени из массива дуба.Но это уже другая история ...

Вот на этоммы и завершим наш рассказ о втором этапе утепления крыши деревянного дома. как Вы уже поняли, дома на основе сруба имеют много нюансов,поэтому строительство крыши или даже просто ее утепление стоит поручать только людям, знающим все о принципах поведения сруба при усадке.

P.S.
То что эта статья была нужна моим коллегам я знаю точно, посколькууже несколько раз народ запрашивал, а когда будет "финал эпопеи"со строительством крыши. Надеюсь, данный материал окажется для васполезным и интересным.