Строительство крыши деревянного дома из натуральной черепицы.

ВНИМАНИЕ! в январе 2013г. опубликована статья, посвященная описанию процесса утепления мансардной крыши нашего дома, см. следующее фото.

Монтаж крыши не менее важный процесс, чем возведение стен и строительство фундамента. К нему необходимо подойти со всей ответственностью, чтобы в будущем реже вспоминать о кровельной системе, которая защищает Ваш дом от непогоды.

При выборе кровельного материала мы остановились на натуральной черепице Франкфуртская компании BRAAS (Браас - чуть позже она вошла в Группу Monier). Если быть точнее, на цементно-песчанной черепице (ЦПЧ). Этот выбор был определен, прежде всего, рекомендациями специалистов компании Русь Бревенчатая (более детально об этом рассказано в статье см.), поскольку первоначально мы с женой колебались в выборе между металлочерепицей и мягкой черепицей.

Натуральная черепица наилучшим образом подходит для деревянного дома. Под ее весом происходит более быстрая усадка сруба, особенно его мансардного этажа. В целом же вес самой черепицы (примерно 50 кг/кв.м.) составляет около четверти рассчитываемой ветровой и снеговой нагрузки (около 200 кг/кв.м.), поэтому архитектору даже не пришлось менять проект стропильной системы дома (первоначально планировалось, что стропила (доска 50*200 мм.) должны быть расположены через 58 см.).

Самым неожиданным для меня стало то, что стоимость крыши из ЦПЧ оказалась соизмеримой со стоимостью крыши из качественной металлочерепицы и мягкой черепицы.

Как стал выглядеть дом (после возведения крыши и окраски стен - август 2008г.) показано на следующих фотографиях.

Первым этапом стало возведение стропильной системы. Это достаточно трудоемкая работа, требующая акробатических навыков и недюжей силы.

Встал вопрос о порядке соединения стропил между собою. Было выбрано соединение встык с использованием болтов и металлических пластин. Это пожалуй одно из самых крепких соединений, превышающее по надежности соединение гвоздями и, тем более, хрупкими саморезами.

Для точной подгонки стропил использовался различный бензо- и электроинструмент (см. фото).

Второй, достаточно специфичный для рубленых домов вопрос - обеспечение независимости стропильной системы от усадки дома. Для этого стропила должны подвижно крепиться к верхним бревнам стен и к слегам (бревнам, параллельным коньковому бревну и поддерживающим стропила). Жестко можно закрепить стропила только к коньковому бревну, ну и между собою разумеется.

Порядок соединения стропил между собою с помощью болтов показан на фото слева.

На фото справа показаны специальные подвижные соединения (в просторечии скользяшки) с помощью которых соединяются стропила и верхние бревна стен. Это не новое изобретение, а стандартный продукт, который вы можете найти в обычном магазине метизов.

Как такое соединение выглядит в результате показано на следующих двух фото. Обратите внимание, что стропила запиливаются в верхние бревна.

Правильность установки скользяшек крайне важна. Направляющая линейка должна быть обязательно параллельна стропилам. Уголок, наоборот, должен быть строго перпендикулярен стропилам и линейке. Уголок должен быть сдвинут в нижнюю часть линейки, чтобы обеспечить в дальнейшем беспрепятственное скольжение (5-7 см) стропилы вдоль верхнего бревна стены.

Еще одна важная операция - запилы во фронтонах (и параллельных им стенах) для размещения потолка мансарды. Как мы уже говорили, стропильная система в будущем будет скользить вдоль стен сруба. Для обеспечения красивого стыка между потолком мансарды и фронтонами дома желательно сформировать специальные пазы в которые будет заводиться вагонка. Это обеспечит красивый стык, из под которого не будет виднеться утеплитель и т.д. При этом потолок сможет плавно скользить вдоль стены. Подобный запил желательно сделать и в верхнем бревне стены (на фото не показан).

Дом с установленными стропилами показан на фото ниже.

Далее к работе приступила вторая бригада плотников. Они еще раз замерили размеры и точность стропильной системы (фото слева).

Еще раз обсудили (фото справа) технические детали дальнейшего возведения крыши. Были разработаны детальные технологические карты проведения необходимых операций (фото справа).

После проведения необходимой разметки был сформирован карнизный свес (фото слева). Был выбран вертикальный вариант запила стропил.

Далее, поверх стропил была разложена гидроизоляция в виде паропроницаемой мембраны, вдоль стропил прикручена контробрешетка и перпендикулярно ей - обрешетка (бруски 50*50 мм). Для применения натуральной черепицы требуется точный расчет шага между брусками обрешетки, поскольку черепица крепится непосредственно за обрешетку.

У края карнизного свеса прибиты две доски 100*50 мм, они обеспечат надежность крепления водостока.

После подготовки обрешетки повторно был приглашен представитель компании Браас (в рамках шеф-монтажа - в первый раз он приезжал на объект в начале строительства крыши - кстати оба его приезда бесплатны), который проконтролировал правильность укладки черепицы, различных доборных элементов, дал дополнительные ценные рекомендации.

На фото справа бригадир, вместе с представителем Брааса Романом Спиридоновым (слева) следят за предварительной выкладкой черепицы по периметру, при этом оценивается количество необходимой черепицы, выравниваются зазоры и др.

Далее, на фото слева примеряется коньковый аэроэлемент, а на фото справа - аэроэлемент свеса.

На фото слева уточняются нюансы крепления боковых облегченных черепиц. На фото справа - прикидка в раскладке черепицы и установке бруска под коньковую черепицу.

В первую очередь происходит монтаж кронштейнов крепления желобов (сами кронштейны - фото слева). Предварительно их необходимо правильно согнуть, чтобы обеспечить необходимое направление стока дождевой воды (не менее 3 мм на погонный метр желоба). Для предотвращения проникновения птиц и крупных насекомых используется аэроэлемент свеса (фото справа).

После произведенной подготовки осуществляется укладка черепицы: снизу вверх, справа налево. Черепица крепится саморезами к обрешетке только по периметру (при углах ската крыш до 60 градусов), оставшаяся черепица просто лежит под своим весом.

Фронтонный и карнизный свес отделывается соответственно фронтонными (лобовыми) и карнизными досками с небольшим перехлестом (см. фото). Затем поверх лобовых досок прикручивается облегченная боковая черепица (в принципе есть и боковые черепицы из натурального материала, но это существенно дороже и мы применили эконом-вариант). Торцы коньковых черепиц закрываются торцевыми коньковыми элементами.

Более подробно фронтонный и карнизный свес. Плюс организация водосточной системы.

Нюансы организации водостока показаны на двух следующих фото. На фото справа показан стык двух водосточных желобов с помощью специальной муфты. Мы использовали пластиковый комплект элементов водостока, окрашенный под медь.

Бригадой строителей был выполнен ряд дополнительных работ, придавших нашему домуболее завершенный вид.

На фото слева показан процесс окраски внешних стен сруба. Напомним, что первый раз, после строительства сруба на стройплощадке он был окрашен бесцветным грунтовочным антисептиком. О нанесении антисептика на скрытые поверхности, я даже не говорю, это обязательная процедура. Вот теперь сруб был окрашен еще раз, уже с использованием колеровочного антисептика. Причем окраска производилась дважды с перерывом в сутки.

На фото справа, плотники осуществляют подгонку и установку половых балок первого этажа.

Дальнейшие работы по благоустройству крыши были проведены через год.

Это было связано с иными финансовыми планами Вашего покорного слугии, в целом, такой долгий перерыв в строительстве вовсе не обязателен. Тем не менее, определенные плюсы такой задержки все же есть. Они связаны с тем, что за это время крыша села и можно более точно подшить ее свесы снизу.

Организация водосточной системы показана на следующих фото. Обратите внимание на то, что вертикальные водостоки жестко крепятся только в верхних точках крепления (скобах), а в нижних точках жесткая фиксация недопустима, иначе усадка сруба или температурное сжатие/расширение труб могут привести к деформации водостоков.

Рекомендуется для водостока брать достаточно широкие трубы (не менее 10 см), особенно, если вокруг дома растут деревья.

Оформление козырька мало чем отличается от основной крыши. Нюансы лишь в следующем. Во-первых, нужно подумать о примыкании крыши козырька к основной стене дома. Хотя этот стык и находится под карнизным свесом крыши, но ветра могут задувать туда снег и дождь. Для натуральной черепицы рекомендуется использовать специальную ленту вакафлекс, но для деревянного дома она не очень подходит по эстетическим соображениям. В крайнем случае можно использовать металлические планки, аналогичные отливам окон. В нашем случае от этого решили отказаться, поскольку козырек очень хорошо прикрыт основной крышей.

Во-вторых, поскольку влияние усадки сруба в этом случае незначительно, то применение скользяшек необязательно. К срубу крепится горизонтальный брус. На него и на бревно выноса козырька укладываются стропила с традиционным шагом в 60 см.

Поверх стропил размещается контробрешетка и обрешетка, а еще выше - сама черепица. Применение гидроизоляции желательно, но не так принципиально, поскольку мы не будем утеплять эту часть кровли. Крепление водостока традиционно, единственно отличие - большое расстояние до стены и, соответственно, вертикальной части водосточной трубы...

Слева и справа укладывается либо специальная цементно-песчанная черепица, либо (что более экономно) алюминиевая черепица, тонированная под цвет крыши. Мы выбрали второй вариант. Вид козырька с двух ракурсов представлен ниже.

Поговорим немного о подшивке карнизных свесов. Она может быть сделана различными материалами, от дерева до металла и пластика. Цвет обычно выбирается на тон-два светлее основного цвета стен дома, либо может сильно контрастировать с основными цветами.

Мы выбрали вариант обшивки строгаными досками с покраской в основной цвет стен сруба. Обратите внимание на то, что между досками оставлены зазоры. Их функции сводятся к вентиляции подкровельного пространства, а, с другой стороны, они минимизируют влияние усадки досок. Если даже вы их разместите плотно друг к другу, то в дальнейшем они все равно подсохнут и между ними образуются щели, так лучше сразу усилить их декоративный эффект.

Рекомендуем вам прочитать статью о втором этапе возведения крыши данного деревянного дома - об ее утеплении и монтаже финального потолка мансарды.

Кроме того, будет интересно прочесть статью о другом способе возведения крыши, а именно снизу вверх, которую мы применили в бане (см. фото ниже). Сейчас я бы пошел именно этим путем и в доме.