часть 2

Вернемся к процессу строительства крыши. На следующем фото показано, как формируется основа будущего карнизного свеса - опиливаются стропила.

А вот следующие два фото посвящены тому, что я не сделал в доме, теперь придется прикладывать больше усилий, поскольку формировать такую преграду для утеплителя будет намного сложнее из-за ограниченного пространства. Итак, мы видим перемычки между стропилами, они не позволят утеплителю вывалиться наружу , а с другой стороны, защитят его от внешних воздействий влаги и холода. На первом фото Михаил сажает на гвозди заготовки этих преград (как Вы видите - это обрезки от стропил - очень практично).

На втором фото Петр филигранно срезает лишние части этих ограждений, подводя их на уровень стропил. Теперь Вы поняли, почему скользяшки устанавливались сдвинутыми внутрь помещений - они освобождали место для этих брусков.

На этом мои функции, как фотографа были прерваны, как я уже говорил, чтобы не упустить ни малейших деталей, которые будут вам интересны, я попросил ребят в мое отсутствие вести фотосъемку всех этапов строительства, мне оставалось лишь отобрать фотографии и их прокомментировать.

Чтобы крыша была ровной и черепички лежали одна к одной, необходимо, чтобы и их подложка, то бишь, стропила, также были выровнены в одной плоскости. Процесс этот скрупулезный, требует внимания и точности, вот сейчас Миша и занят выравниванием стропил, подкладывая под них бруски нужной толщины.

Наконец-то процесс размещения стропил завершен и перед укладкой утеплителя необходимо удалить все остатки производства, т.е. стружку, опилки и т.д. Как видите для этого удобно использовать пылесос.

Вот так проходил процесс заполнения пространства смежду стропилами мягким утеплителем. Не всегда конечно было удобно стоять (см. фото ниже), но что делать. Для тех кто не знает, сообщу, что расстояние между стропилами обычно составляет 58 см. Почему именно 58, спросите Вы. А потому что ширина утеплителя обычно равна 60 см, поэтому в такой ситуации утеплитель ляжет туго - в распорку. Не собираюсь заниматься рекламой, но сообщу для вашего сведения.

Когда я стал подыскивать утеплитель, то хотел остановиться на ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС или на других аналогах мягкого утеплителя на основе базальтовых пород. Как-то созвонившись с Денисом Мигачевым (руководителем Руси ), я спросил его про утеплитель. Он однозначно посоветовал выбрать марку Paroc , мотивируя это тем, что это пожалуй единственный представитель теплоизоляции, который производится в Финляндии и имеет одни из самых высоких показателей. Мы привыкли доверять мнению Дениса и я, правда, не без временных накладок, сумел приобрести этот утеплитель. Плотники также высоко оценили его качество и одобрили этот выбор, он конечно чуть дороже, но утеплитель - это тепло дома и бани, поэтому я решил на этом не экономить.

Глядя на это фото, я с удивлением узнал, что пласты теплоизоляции пилятся ножовкой. Если вы внимательно посмотрите на фото ниже, слева от Петра, то Вы увидите, что изоляция уложена в два слоя (со смещением стыков по слоям). Общая толщина теплоизоляции составила 20 см, толщина каждого слоя, соответственно - 10 см.

Важно тщательно заполнять утеплителеми не только стандартные отсеки шириной 58 см, но и более мелкие зоны (см. фото). О них иногда забывают при строительстве, но хозяева будут о них помнить всегда, удивляясь, почему из этого угла дует или почему он всегда холодный.

Утеплитель уложен, благо погода над нами смилостивилась и несколько дней не было дождя.

Как мы уже говорили - поверх стропил с утеплителем укладывается гидроизоляция. В принципе это могла бы быть аналогичная пароизоляции армированная пленка, но тогда, по технологии, нужно было бы оставлять воздушный зазор между пленкой и утеплителем. Альтернатива - укладка специальной мембраны (см. фото), которая в одну сторону пропускает пар (снизу вверх) и воду, а в другую (сверху вниз) не пропускает ничего (по крайней мере воду точно не пропускает). Мембрана Divorol Pro, как мы поняли, должна обязательно укладываться нужной стороной вверх - понять, какой, - очень просто, наверху должны быть все надписи. Мембрану крепят на скобы степлером.

Кстати, м.б. Вы обратили внимание, что на предыдущем рисунке между последними стропилами нет утеплителя, это сделано специально, ведь это место навеса над террасой. На следующем фото Петр раскатывает мембрану на обратной части крыши бани.

Поверх гидроизоляции и стропил укладывается так называемая контробрешетка, она создает необходимый зазор между мембраной и нижней плоскостью черепицы. Контробрешетка, впрочем, как и обрешетка, о которой будет сказано чуть ниже, это бруски сечением 5 на 5 см.

Параллельно с контробрешеткой ребята начали формировать фронтонные и карнизные свесы. Для них используются сухие струганные дюймовые (точнее уже чуть тоньше) доски шириной 10-12 см. Добыванием этих досок в этот раз занимался уже я и скажу, что дело оказалось совсем не легким. По совету, нашего ангела-хранителя Дениса, я поехал на базу стройматериалов у Токсовского шоссе в Санкт-Петербурге. По расчетам Петра на описываемые свесы и на их подшивку снизу мне нужно было купить около 50-60 досок. Вроде бы немного, НО, ведь мне хотелось бы отобрать красивые целые доски. Я еще вовремя увидел контейнер с вальцованными досками (у них закруглены углы - рекомендую выбирать такие, они смотрятся гораздо лучше) - качество досок в нем было значительно лучше. Но мы перебрали, наверное, несколько сотен досок и кое-как отобрали искомые 60, под конец я уже махал рукой на небольшие изъяны, так что будьте готовы к подобным возможным проблемам.

Так вот, на фото ниже, Михаил покрывает описываемые выше доски грунтовочным антисептиком. Впоследствии они будут (точнее, уже на данный момент) покрашены лаком на масляной основе вместе со срубом бани.

Вот так проходил процесс причерчивания досок для фронтонного свеса.

А так он выглядел чуть позже, правда, еще в недоделанном до конца варианте.

На следующем фото мы уже видим монтаж обрешетки, здесь очень важно расчитать ее шаг. В упомянутом выше руководстве БРААСа очень подробно расписан процесс расчета этого шага, ведь на элементы этой обрешетки будет навешиваться черепица.

По краям ската крыши прикрепляется более широкая доска, поскольку здесь будет происходить крепление элементов водостока и некоторых других элементов кровли, что будет показано чуть ниже. На следующем фото показан сформированный карнизный свес - налегающие друг на друга доски.

Чуть забегая вперед и завершая тему карнизных и фронтонных свесов приведем два фото их организации. На первом фото видны еще не обрезанные доски фронтонного свеса (они уходят вправо вниз на фото).

А это вид на фронтонный свес со стороны конька крыши.

Вернемся к техническим составляющим нашей кровли. На фото ниже показан ежик - это специальная щеточка, которая размещается под нижним крайним рядом черепицы и не позволяет птицам залетать в подкровельное пространство, но при этом обеспечивает его хорошую вентиляцию.

Кроме того, на этом фото показан закрепленный водосток. Нет, это не медный желоб, а желоб и другие элементы из ПВХ, выкрашенные под медь. Крепление водостока должно обеспечивать отвод воды в сторону сливной трубы.

Взглянул на фото ниже и понял, что ребята забыли прикрепить вставку в желоб в месте стыка (так получилось, что именно водосток из таких пластиковых элементов они делали впервые). Ну ничего, надеюсь в этом же году, при утеплении крыши в доме (сейчас в доме делают камин и завершают шлифовку и окрашивание стен), они сделают эту мелочевку,либо я это сделаю сам.

Как мы видим уже выложена столбиками черепица, все готово к началу ее укладки.

Началась тяжелая мужская работа. Три паллеты с черепицей были подняты вручную с уровня земли на уровень крыши. Хотя это конечно очень скромная крыша и расположена она на не такой большой высоте, но все-таки.

В соответствии с методикой, сначала выкладываются и выравниваются нижний и верхний ряды, а затем начинается выкладывание остальных рядов черепицы снизу-вверх, справа налево (это связано с формой черепицы). Оцинкованными шурупами закрепляются все черепицы, лежащие по периметру, остальные просто лежат под своим весом. Конечно, при очень больших углах крыши требуется крепить всю черепицу.

Для того, чтобы добиться идеального вертикального равнения черепицы, производитель рекомендует красящейся шнуркой отбить на обрешетке крайние фронтонные столбцы и каждые 3-5 вертикальных столбцов и в дальнейшем укладывать черепицу, ориентируясь на следы, оставленные на обрешетке этой шнуркой. Кто не знает, именно такой намазанной цветным мелом шнуркой (по-простому, тонким шнуром, веревкой) отбивают, т.е. рисуют, на стенах маляры, когда хотят наметить ровную прямую линию.

Мои строители видимо не имели красящейся шнурки, а использовали тонкий шпагат, который натягивали при укладке каждого ряда. Для такой небольшой крыши это уместно и не страшно. Сам шпагат хорошо виден на фото ниже.

Продолжение