Русь
Бревенчатая
Проектирование и строительство деревянных домов и срубов бань
Бревенчатая
Стремясь завершить плодотворный 2008 год мы решили доделать все масштабные и грязные дела до зимы, на этом остановиться и перевести дух до следующей весны. Напомним, чтос января по октябрь 2008г. нам удалось заказать проект дома у архитекторов Руси, построить сруб и фундамент для него, смонтировать сруб на участке, построить крышу и гулять, так гулять, подготовить и опубликовать цикл статей о деревянном домостроении.
В феврале-мае 2009г. в журнале Землевладелец Северо-Запада вышли еще 3 моих статьи, посвященные строительству подвала, рекомендуем их прочитать:
О том, почему, во мне проснулся писательский зуд я постарался рассказать в своем Предисловии-Отзыве о своем строительстве :)
Как маленькая ремарка нашей непростой эпохи, отмечу, что вложения в загородную недвижимость (недооцененную, по сравнению с городскими квартирами) является пожалуй лучшим вариантом вложения средств в эпоху финансового кризиса.
Итак, было решено завершить все строительные операции, связанные с земляными работами. Оценив необходимые мероприятия я остановился на трех элементах: подвале, колодце и септике. Разумеется и колодец и септик нужно соединить с домом, по ходу дела заложив основы внутренних инженерных сетей. Плюс нужно было законсервировать сруб на зиму, т.е. закрыть окна и двери от осадков.
Хотя все указанные операции выполнялись параллельно, целесообразно рассмотреть их по раздельности. Начнем с самого сложного элемента - с подвала.
Подвал (при отсутствии цокольного этажа) - очень важная часть дома. В загородном доме хочется иметь погреб или подвал, где можно хранить заготовленные летом соления и варения, выращенные овощи и другую продукцию. Кроме того, где-то нужно хранить инструменты и садовый инвентарь, иметь минимальную производственную базу - где можно выполнить небольшие столярные или слесарные операции. В конце концов в нем можно спрятать от незванных гостей какие-то ценности.
Но и это не все. Современные инженерные системы, позволяют организовать в загородном коттедже уровень комфорта, не уступающий городским квартирам. Но элементы, обеспечивающие эти удобства, нужно где-то размещать. Хотелось бы, чтобы насосная станция, газовый котел или электрический бойлер находились под боком, но не приносили никаких неудобств (шум, запахи и др.). Если у Вас не запланировано выделенных под них помещений, то вариант с подвалом будет оптимальным решением этой проблемы.
P.S. Комментарий из 2017 года. О создании подвала абсолютно не жалеем, он позволяет сохранять овощи, варенья, соленья и даже квас, который мы стали делать из березового сока. Кроме того, там удобно хранить то, что не должно замерзать и что не хочется хранить в доме - например, лаки на водной основе, герметики и пр.. Но вот что точно не очень рекомендую - спускать туда инженерную инфраструктуру (отопительные котлы, насосы, станки и пр.). Это не очень удобно переносить, обслуживать, плюс в подвале сохраняется достаточно высокая влажность.
Так рассуждали и мы. Посоветовавшись со специалистами компании Русь Бревенчатая я окончательно утвердился в мысли о строительстве подвала и о варианте септика, но об этом чуть позже.
Я попросил строителей продумать вариант конструкции подвала и его местоположение. Оценив прохождение инженерных сетей по дому, было решено выкопать подвал под кухней.
На фото слева показана кухня в момент установки половых балок (т.е., что было до подвала), а на фото справа (ракурс с другой позиции) - лестницу, спускающуюся в подвал и гору песка на месте гостиной. Проект первого этажа можно посмотреть здесь. В центре гостиной - столб - моя особая гордость.
Нужно было создать герметичную крепкую конструкцию. Если бы подвал формировался на этапе строительства фундамента - было бы проще. Тогда можно было сделать единую конструкцию опалубки. Было сформировано следующее инженерное решение. Сначала был вынут грунт на глубину 1,5 метра от уровня земли, вместе с высотой фундамента получалась высота около 2 метров.
Затем на стены и пол были уложены асбесто-цементные плиты, процесс укладки показан на следующих фото:
В дальнейшем, с помощью газовой горелки поверх плит был наклеен рулонный гидроизоляционный материал (Технониколь).
Залит бетоном пол (высота 12 см) с заложенной металлической арматурой (сеткой) - произведено армирование бетона.
(Примечания от мая 2009 г.: Как показала прошедшая зима пол подвала нужно было еще более усилить, поскольку, при неутепленном доме, нагрузка грунтовых вод оказалась весьма существенной и по полу пошли небольшие трещины. Пол подвала конечно выдержал, но лучше его дополнительно укрепить. Мы планируем сделать это в августе-сентябре 2009 г..)
Была сформирована вертикальная деревянная опалубка и заложена аналогичная металлическая сетка, произведено бетонирование стен (толщина около 12 см - сужение сверху). Процесс бетонирования показан на следующих фото.
На фото слева опалубка, металлическая сетка и листы Технониколя показаны крупным планом.
На фото справа показан результирующий пирог, сверху вниз: бревно нижнего венца, фундамент дома с отверстием вентиляции и залитая недавно стена подвала (темно-серый цвет).
На фото слева - еще один ракурс опалубки, на фото справа - траншея под шланг и кабель, которые будут проложены к колодцу.
На двух нижних фото показан готовый подвал (справа с уложенными сверху половыми балками) с установленной канализационной трубой. В трубе установлен тройник (серого цвета) - это ответвление под будущую мойку, расположенную на кухне (над подвалом).
На этом возведение подвала, в первом приближении, можно считать завершенным. Получилась мощная герметичная конструкция и дополнительные 8 кв.м площади.
Как говорится в известной песне а без воды и ни туды и ... - в общем грустно :)
При отсутствии центрального водопровода, вариантов решения проблемы обеспечения водой может быть два: скважина или колодец. В различных районах Ленобласти вопрос традиционно может решаться по тому или иному варианту. Подавляющее число наших соседей используют колодцы, по их словам скважины в этом районе имеют склонность заиливаться. Поэтому мы не стали изобретать велосипед и также остановились на колодце.
Возник вопрос: А где копать?. На помощь пришла мама бригадира, которая, как выяснилось, обнаружила в себе дар поиска воды. В принципе до этого, ориентируясь на колодцы соседей, мы уже примерно прикинули местоположение будущего колодца (он должен был располагаться в глубине участка - за домом), но полной уверенности в успехе операции не было. На фото - процесс поиска.
Я просто снимаю шляпу перед мамой бригадира, поскольку она не только уточнила местоположение колодца в определенной ранее зоне (на левом фото - столбик с белым бантиком), но и четко очертила пути следования подземных источников (см. линию столбиков). Более того, выяснилось, что по территории участка проходит 4 подземных водоносных слоя - их можно будет использовать, если что-то случится с главным.
На фото справа показан шатер, который защищал строителей от дождя во время рытья колодца.
На фото слева видна траншея, в который будет уложена пластиковая труба и электропровод. Траншея идет от дома к заветному столбику с бантиком - месту будущего колодца.
На фото справа - строители уже копают на уровне 7-го кольца. Это сложная, тяжелая и опасная работа. Все делается вручную.
Рабочий становится в центр кольца и начинает выкапывать яму по периметру кольца и в середине. Кольцо под своим весом плавно оседает. Здесь важно добиться вертикальности стенок колец. Желательно использовать бетонные кольца с пазами - это будет более жесткая конструкция.
С установкой следующего кольца стык между кольцами замазывается цементым раствором с добавлением жидкого стекла (см. фото ниже).
Вид на траншею со стороны колодца и дома:
Колодец почти готов. Рабочие углубляют траншею. Желательно, чтобы труба с водою проходила ниже уровня промерзания грунта (около 1,5 м).
На фото справа показан процесс замазывания стыка между кольцами.
После рытья колодца (получилось 9 колец в земле и одно сверху) производится проверка скорости и объема наполнения колодца. Вообще колодец рекомендуется рыть летом или осенью, когда уровень грунтовых вод минимален (он в большей степень зависит от таяния снегов, чем от дождей).
Воду несколько раз откачали, проверили на чистоту (пока визуально и на вкус, полный химический анализ мы решил сделать весной и вода оказалась практически идеальной). Оказалось, что объем воды 2-2,5 кольца набирался за несколько часов. Этого вполне достаточно для обеспечения жизнедеятельности.
На фото справа показана бутылка, упомянутого выше жидкого стекла. На самом деле под этим громким именем скрывается всем нам известный канцелярский клей, правда со специальными добавками.
В ходе рытья колодца строители с успехом решили одну сложную проблему. Дело в том, что на глубине 5 метров им попался огромный гранитный камень, диаметром, соизмеримым с диаметром кольца (т.е. более метра). Им пришлось на глубине его засверливать перфораторами и колоть с помощью кувалды и клиньев. Таким образом половина камня, мешавшая прохождению колодца была разбита и поднята наверх.
На фото слева показаны осколки этого булыжника. Обратите внимание на следы от сверел перфоратора.
На этом каменные мытарства не закончились и попадались еще несколько крупных камней, которые, к счастью, не пришлось засверливать, а удалось просто поднять наверх. На правом фото показана вся добыча строителей.
Последние операции. На фото слева - мастер с помощью перфоратора засверливает стенку колодца для вывода шланга. Отверстие будет сделано чуть шире, поскольку шланг, в месте соприкосновения со стенками колодца, помещен в защитную трубку.
На фото справа, хозяйка дома, как главный строитель в семье, принимает у бригадира сделанную работу.
Ну вот колодец готов, шланг выведен и опущен в воду, его второй конец заведен в подвал, где первоначально планировалиразместить насосную станцию. Кроме шланга (пластиковой трубы) в траншею заложен электрический кабель, возможно он пригодится для освещения колодца, его отопления и т.д. Траншея закопана.
Отметим, что позже, было принято несколько важных решений по организации водоснабжения:
Чтобы завершить тему колодца осталось вставить маленькую ремарку.
Дело в том, что по всем правилам на дно колодца сначало засыпается промытый песок (для организации фильтрации - но здесь его и так достаточно), а затем промытый гравий.
Дополнение от сентября 2013 года - мы уже поняли, что колодцу и канализации следует посвятить отдельные подробные статьи. Так мы и сделаем чуть позже, а сейчас приведем несколько фото, показывающих обустройство колодца. Отмечу сразу, что в качестве розеток и выключателя для второго насоса для полива использовались специальные изделия, не боящиеся воды.
Система управления водоснабжением. Изначально к колодцу был подведен трехжильный кабель, для управления одним насосом. Позже подход был радикально изменен. Сейчас эти три розетки и выключатель позволяют достаточно гибко управлять всем оборудованием. Отмечу, что розетки и выключатель повышенной защищенности от влаги. Итак, верхняя розетка позволяет подключать любого внешнего потребителя, например, газонокосилку. Средняя розетка управляет малым насосом, к этой же розетке подсоединен кабель от выключателя, которым включают воду для полива - это очень удобно. Самая нижняя розетка управляется датчиком давления из дома - она управляет мощным насосом, подающим воду в дом и баню.
Что у нас внутри колодца - в принципе все подписано. В колодце сейчас два погружных насоса - один (старый) для полива огорода и бытовых нужд - вода идет через отдельный зеленый шланг. Второй насос - более мощный, висит на двух металлических тросах, труба от него сразу уходит в дом, а теперь еще и в баню. Насос управляется датчиком давления, расположенным в доме.
Крепления насосов и кабелей за карабины, обратите внимание на утеплитель крышки колодца из пенополистирола.
Замечание от сентября 2013 года. К сожалению нам пришлось полностью переделать поле рассеивания и лишь после этого запустить канализацию. Об этом будет еще отдельный рассказ, а сейчас приведем фото работ в 2013 году.
Вариантов решения проблем с канализацией также может быть несколько. Оставив в стороне центральную канализацию и примитивную выгребную яму, рассмотрим использование септиков.
Но септики бывают разные. Самые продвинутые - очищают стоки до 95% процентов. Но они требуют наличия электричества (причем постоянно) и круглогодичной загрузки рабочим материалом. При отсутствии одного из этих двух факторов бактерии просто погибают. Мы изначально не планировали круглогодичного проживания в доме, да и со светом вопрос пока не решен - от этого варианта отказались. Хотя сейчас я бы наверное остановился на полноценном септике, впрочем и с существующим вариантом особых проблем мы не имеем. При этом. чем проще конструкция. тем она надежнее.
Более класические септики представляют собой металлические либо пластиковые конструкции, представляющие собой несколько соединенных сосудов. Учитывая положительную плавучесть такие септики необходимо закреплять к бетонным плитам, зарытым в землю - что еще более удорожает их применение.
Посоветовавшись со специалистами компании Русь Бревенчатая, мы остановились на более простой и дешевой конструкции, напоминающей по функционированию тот же септик. В этом случае в землю зарываются два колодца по 2-3 бетонных кольца. Если уровень грунтовых вод высок, либо недалеко от септика находятся водоносные слои из которых забирает воду колодец, то необходимо дно у этих колодцев забетонировать.
В ситуации, сложившейся у нас необходимости в бетонировании дна не было. По совету бригадира было сделано 2 колодца по 2 кольца в каждом.
Септик запланировали расположить у самой дороги (т.е. с другой стороны от дома, по сравнению с колодцем) - для удобства подъезда ассенизаторской машины.
На фото справа показан начальный процесс рытья траншеи под канализационную трубу.
На следующих двух фото показана полностью вырытая траншея с уже заложенной трубой.
Что представляет септик в бетонном исполнении показано на двух следующих фото. Первоначально в стенках колец нет отверстий (фото справа).
На следующих фото показано соединение колодцев трубами. Так выглядит колодец септика изнутри (левое фото), а так они соединены между собой (фото справа).
На правом фото хорошо видно, как канализационная труба из дома попадает в первый колодец, из него во второй, а вот из второго труба переходит в так называемое поле рассеивания. Что оно собою представляет мы расскажем чуть позже.
А сейчас на правом фото показан процесс утепления канализационной трубы пенопластом. Дело втом, что из-за неровности рельефа в некоторых местах глубина залегания достигает величины менее метра, а это не очень здорово, поэтому пришлось прибегнуть к утеплению.
Пришло время рассказать об организации поля рассеивания. Из второго колодца выходит труба, к которой присоединяется специальная гофрированная труба (с отверстиями по всей своей длине - см. рисунок слева), обернутая специальным геотекстилем, предотвращающим заиливание. Это труба укладывается в заранее выкопанную траншею, с засыпанным на дно гравием с песком. Сверху труба засыпается песком.
На конце трубы устанавливается вентиляционная насадка (фото справа), которая кроме основной функции препятствует переполнению трубы.Внимание! Обратите внимание на первое фото в разделе! Шланг поля рассеивания обязательно должен находиться в щебеночной подушке, которая в свою очередь, должна быть отделена от грунта геотекстилем. В противном случае поле рассеивания очень быстро забьется и канализация перестанет нормально работать!
По завершению работы все траншеи закапываются (см. фото ниже). В будущем на колодцы будут установлены крышки. Сами колодцы будут задекорированы грунтом и травой.
В ходе проведения работ по монтажу наружных инженерных сетей были созданы базовые элементы внутренних сетей. В частности организован ввод трубы водопровода от колодца. Труба прошла через прихожую (траншея на фото слева), далее через туалет (траншея на фото справа) и добралась до подвала (см. фото ниже), где она будет подсоединена к моторной станции.
На фото справа показан монтаж канализационной трубы в туалете. Большая часть даной трубы будет скрыта в земле.
Что осталось от канализационной трубы после того, как траншея была закопана, показано на левом фото. К этой трубе (показано с крышкой и без) будут присоединены душевая кабина и унитазы на первом и мансардном этажах.
На фото справа показан подвал с заведенной трубой (жестким шлангом), которая в будущем соединит колодец и моторную станцию.
Осталось отметить крайне важный момент, который следует обязательно помнить при укладке трубы канализации (как внутренней, так и наружной).
Канализационная труба обязательно должна идти под небольшим наклоном. В этом случае в трубе не будет оставаться вода и продукты жизнедеятельности, а это значит, что ей не будут страшны самые лютые холода.
На фото справа видно, что труба проложена с небольшим уклоном.
Кстати, как советуют специалисты, чрезмерный уклон также нежелателен, поскольку в этом случае может проявляться гидравлический удар, который утянет за собою содержимое естественных гидравлических замков в унитазе и раковинах (ваннах, душевых кабинах и др.).
Последнее, что было сделано по нашей просьбе- это консервация сруба на зиму. Поскольку окна и двери в доме еще не установлены, то следует уберечь сруб от влияния атмосферных осадков. Для этого необходимо закрыть окна и двери пленкой.
Здесь нужно помнить о двух нюансах. Во-первых, в течение зимы дом будут производить усадку и крепления пленки не должны этому мешать. Во-вторых, необходимо обеспечить естественную вентиляцию внутренних помещений, поэтому в некоторых окнах оставляют небольшие щели, которые обеспечат приток воздуха, но воспрепятствую дождю и снегу.
Хорошо, если в Вашем фундаменте были оставлены вентиляционные отверстия - они также пригодятся. Плюс, если кровельный пирог еще не заполнен, а уложено лишь кровельное покрытие, то под ним также остаются вентиляционные ходы.
Единственный совет, с наступлением тепла (в марте-мае) целесообразно снять всю или часть пленки, чтобы хорошенько проветрить сруб после зимы.
Перейти к следующей статье - о монтаже окон и дверей в доме ...